人体是服装设计之源

服装是为人体设计的，深入地了解人体体型和人体活动特点是学习服装的重要入门课。

一个专业的服装制板设计人员要学习的是人体的比例和人体的轮廓构造特点。人体的比例是指人体各部位长度和人体各部位胖瘦的关系。人体的轮廓构造特点是指人体体表起伏变化的一定结构规律。特别是对人体着装起着很大制约的人体重点部位，如人体的肩部、颈部、背部、胸部等许多重点部位的外形特点及其骨肉运动肌理特点。

了解人体，是因为服装必须满足人体两大功能要求：第一，服装必须满足美化人体的功能;第二，服装必须满足人体运动性的功能。

服装不是对人体外形形状的简单复制，而是对人体复杂的外形轮廓的简化、平整化及打扮、修饰等。服装要按照人体制作，而又不能完全等同于人体。

人体体表是十分复杂的，若不借助专业器械就只能进行一般性的测量。如果不借助于专业人员的大量研究成果，就很难从整体上对人体进行准确把握。

人体是服装结构之源，但对于普通学习者抛弃服装结构图样而单纯去做人体研究却完全没有必要。

制板技术要从原型学起何谓高级制板技术？

必须关注两个属性：一是在结构上必须能自如变化、千变万化、随心所欲;二是在细部结构处理上要十分到位，独具匠心。总结起来，只有灵活运用，“不死板、善变化”的服装技术才是真正意义上的高级服装技术。

服装制板难吗?一门实用技术，有它自己的复杂性，也有它自己的规律性，能抓住本质的东西，就能很快抓住关键，就能学得明白，做得顺利。关键在于学到本质、学到规律、学到原理。重要的是从源头学起，那么就能省时省力，不感觉困难。许多初学者从一件一件的服装款式学起，学会一些比较确定的东西，这固然很有必要，而且很传统，但在结构变化上往往不灵活。学习了一件一件服装的款式裁剪，掌握了服装的一些要领，就要开始学习更深层次的结构规律和结构原理，从而学会结构变化，才能最终解决结构方面的疑问，才能渐入技术佳境。

由于起步晚，底子薄，我国在服装技术方面的差距也是非常明显的，特别是我国在服装标准有待于进一步提高;我国在服装科技研究上的力度需要进一步加大;特别是需要在服装技术上去除糟粕、去伪存真、辨明正误。

总之，中国服装正处在打破服装制板旧体系，建立和完善新体系的非常阶段，没有完美无缺，服装制板技术正处于一个非常重要的发展上升阶段，中国服装技术体系的建立和完善尚需时日。

当此时，技术混乱是难以避免的。特别是我们已经有了许许多多的教科书涉及结构设计的原理与方法，其中谈到的相近或者相异的结构设计方法各不相同，就算行业中的专家对其中细节的差异和变化也有点手足无措，结构设计的初学者更是无从下手。我在教学中发现一些学生由于实际工作经验不足，被本来很简明却被复杂化了的东西弄得很痛苦;而一些学生基本的知识都掌握了，在实际工作中还是制不出好板型;一些学生反复地学习各种制板方法，一个老师教一套方法，最后很多种混在一起，走了很大的弯路;有人说，要想成为一名优秀的服装制板师，必须具备六个方面的素质:

一是要掌握比例裁剪方法，但不是完全照搬照抄传统的比例;二是要精通服装原型，打好服装原型的底子;三是要学习欧洲板型，吸收欧板原型的精粹，与亚洲板型互为引证，为我所用; 四是要熟知服装工艺，在服装制板中要知其然，也要知其所以然，把制板与实践结合起来; 五是要花大力研究人体比例和国家服装标准，做到通晓规律、善于变化、善于运用;六是要把握市场行情和服装变化潮流，及时调整结构设计理念，使板型与市场需要接轨。

对于初学者来说，“学制板”是学什么?这必须明确。上述六大素质的要求确实有一定的道理:比例裁剪方法是大家常用而且一直在用的东西，不了解就难了解中国服装的全局，就不知道别人在干什么，就没有横向可比性;学习服装原型，是打好服装基础，掌握服装与人体关系，确立服装基础造型的关键，是所有有志于学习服装制板技术者的首选;学习欧板是对亚洲板型的补充，各种板型互为利用，能帮助大家更好地理解复杂的人体与服装结构之间的内在关系;而熟知服装工艺又是服装学习的另外一个重要基础，是正确把握板型细节，正确处理制板与缝制关系，提高板型质量的重要途径;细致而具体地研究人体结构比例是提高制板标准化程度的必要保证，那么把握市场行情变化和市场潮流走向，才能使我们的板型符合大众的需求，反映市场的需要。所以，学习制板是多元性和综合性的有机结合，是一个可以不断提高和不断加强的过程，需要制板师们去不断地追求，在动态中学习，在动态中提高。

任务是多方面的，要求是多层次的，但是，我们的时间是有限的，特别是刚开始学习服装制板的人，不可能单纯从某一方面入手学习。虽然，许多大师根据自己多年的经验，总结出了很多值得信赖的制板方法，值得我们反复研究领会。

但是，言出各家，怎么可能一家一家挨个去学习呢?

值得肯定的是，每一种方法都是服装大家庭的瑰宝，是大师们对服装孜孜不倦地追求的结果，但我国服装事业任重道远，融合每一点长处，才能使我国服装事业登上一个新的台阶，才能使学习者掌握服装技术全貌，全面获取系统知识。所以，学习中必须用历史的、发展的、全面的观点，看哪些方法全面地反映了服装的本质，具有可靠性;看哪些制板方法还存在不足，具有一定的局限性;特别是要注意研究所学的制板方法在什么时候、什么条件下才可用等等。

事实上，方法不对，学习是要走弯路的。在这里举一个例子来说明问题，例如，在服装肩斜问题上，我国服装界意见不一：一些人赞成用常数定落肩的方法，有的把女装前落肩定为4.5cm、后落肩定为4cm;而有的资料则推荐更大的落肩，把女装前肩斜定为6cm，后肩定为5cm;还有一些采用胸度法确定，根据胸围大小计算出落肩值;而一些人则强列建议用角度确定的方法，认为采用落肩的方法不科学，特别制定出15:5、15:6的角度确定方法，但后来又出现15:6、15:6.7的确定方法。当然这些方法都是为了解决一些特定的问题而提出来的，都是解决问题的一些特定方法，是肩斜不同变化状态下的不同表现形式，具有一定的适用范围，无疑都是很有价值的，有些问题可能用这种方法解决比较好，而有些问题可能用那种方法解决比较好。但令人头疼的是:总得有一个原因啊!这些不同的方法，大小不同，方法不一，出处原因和出发点不是很明确，使初学者一头雾水。本来就不是很复杂的“肩斜确定问题”就这样被搅糊涂了，怎么学习?怎么掌握?所以，我们在学习中就要寻找规律：首先要弄懂服装肩斜度与什么因素有关系?在制板中最基本的制板方法是什么?寻找根源，弄清与之相关联的所有因素，譬如：后肩省、胸省发生变化后，肩斜度应该怎样变化等等。这样，我们才有可能真正认识肩斜的确定规律，才能减少学习中的盲目性，才能“以不变应万变”，掌握正确的结构。所以我建议大家有了一定的服装基础后，学习一定要从源头开始，从还没有混入款式特色，没有被款式掩盖的“基本结构”学起，去寻找服装结构的本质，从根本出发解决各种各样的结构问题。

这就要涉及到服装原型这个重要问题了。

什么是服装原型?服装原型是符合人体基本穿衣要求的、没有款式特点的最基本的服装纸样。而这个最基本服装纸样结构最初是通过人体调查、立体裁剪和反复试样得到的。

先是选定一系列的体型作为研究对象，选用特定的布料，在人体上直接进行立体剪裁造型，然后一边缝制一边调整，反复对比，进行综合，当然还经过多方面的研究改进和长期的使用调整，最终确定一种纸样——这种纸样：胸围肥瘦度适宜，各种比例搭配恰到好处，其效果是一般立体剪裁难以达到的，是立体剪裁的最佳结果。将会使用到的这个纸样，作为服装制板的模板，也就进一步确立了服装和人体之间的基本关系，根据这个关系去进一步处理不同款式的服装纸样，从而发现和发明采用这种纸样进行服装结构变化的基本方法，形成一个完整的体系，我们所需要的服装原型和原型制板方法就这样诞生了。

有了原型，服装每一个部位的裁剪就都有了根据。有了这个根据，我们也就不会发生服装技术上的混乱。

原型制板方法，这在国外已经有非常成熟的体系，而在我国才仅仅是开始，只是近年来越来越被服装界人士看重。日本文化式原型由于创立得早，经过许多次修订，而日本人体型与中国人体型很接近，我们完全可以借用。使用原型这种方法的好处可以说有以下几点。

一是解决了服装加放量的确定问题。原型的加放量是一个最可信赖的参照，它通过立体试样，反复修正而得，又经过长期试用而确定下来的，非常好地符合了理想人体的基本穿衣要求，基本解决了立体裁剪中的量化处理难题;

二是较好地解决了平面制板中的立体塑型问题。由于原型是立裁和试样的结果，其领口、肩、袖等都直接从人体获得，并反复校对，使制板者在制板时能够通晓服装与人体之间的基本关系，有了可以信赖的参照，使他们一边对照原型，一边画纸样，很容易、很直接、量化地在制板中全面与人体对比，形成紧密联系人体的制板方法，提高了制板速度，也提高了制板质量。

三是给平面服装结构设计提供了一个源头。服装结构应该以人体为依据，但是人体是实体，不是服装，不能直接作为服装结构的源头，只能作为间接的源头。直接的源头只能是作为人体着装基础反应的原型纸样。原型纸样总结抽象出服装结构的一般规律，形成平面的表达方式，能直接为平面结构设计所用。有了这个源头，就能解决复杂的问题。

有人说，学习原型是初学服装者的入门课，这话不假，从学......