服装设计之驳领的基本结构及基础纸样详解

首先，展平纸样，描绘驳头造型线，串口线延长过翻折线，与过颈侧点的翻折线平行线相交于B点，描绘轮廓线;以翻折线为对称轴，作B点的对称点A;?过A点向上作翻折线的平行线，再在此平行线上，从上平线向上取定量10厘米，过点作垂线，长3～4厘米(视领座高低及面料的特性而定，通常以领座高加0.5～1厘米)，标为C点，连接AC为领底线的辅助线，可见领底线曲弧度是由AC与翻折线延长相交的夹角所决定，此夹角大，领底线曲弧度就大，反之就小，它们是成正比关系;从A点向上测取前后领圈线的长度，过点向左作AC的垂线，为领中线，取领高6～7厘米。

描画领子轮廓线，领底线下三分之一处凹进0.5厘米左右;领子外缘轮廓线画顺，与领中线相交处保持垂直状。

复制领子部分结构，制作成驳领基础纸样，作为驳领结构变化设计的操作纸样。在此纸样上标示颈侧翻折点的对位点和翻折线的对照线。

其次，领底线曲弧度与外缘轮廓线的关系一般驳领的领座为2.5-3厘米之间，外翻部分高为3.5-4.5厘米，其相差在1-1.5厘米之间。上述驳领的基本结构是基于一般领座和外翻领的高度设计的，其领底线、领圈、外缘轮廓及后片领外翻折效果线之间关系。C点过颈侧点至后颈点D与领底线EF相等;AG就是上翻折效果线，它与外缘轮廓线AB相等。这样领子才能依设计要求翻折，这也就是获得理想翻折效果的原理--AB=AG。

有些驳领要求有较多的外翻折量，即外翻领较特别是应用于大衣等服装上的驳领。随着外翻折量增高，与领座高的差距也就增大，通常相差超过3厘米以上，甚至更多，这时领子的外缘轮廓线就随之加长。

驳领外翻折量增高，则需要相应增加外缘轮廓线长度以满足的这种变化。分析图示，可看出领子外缘轮廓线是服贴于后背、肩部表面的，随外翻折高度增加，领子外缘轮廓线向下移而增长，在肩部出现裂口。可见只要通过领子纸样外缘止口剪切展开，就能使外缘轮廓线增长，同时会使领底线曲弧度增大。

领外翻效果线，AG，因外翻折量增大，离后颈点和颈侧点的距离均随着增大，其弧线长度也就相应增长。

在操作纸样中部设置剪切线，剪切展开后，领底线曲弧度随之增大，同时领中线BF也就跟着倾斜，使领子外缘轮廓线增长，并满足AB=AG。这样就找到了领底线曲弧度和外缘轮廓线随翻折量变化的依据--后片领子外翻效果线。在具体设计中只要准确测量后片领外翻效果线AG长度，并核对与领子外缘轮廓线的适合度关系，通过纸样剪切展开等操作，就能准确处理领底线曲弧度和领子外缘轮廓线的关系，满足驳领外翻折不同高度的造型变化。